吃饱了再去看！《舌尖上的新年》让所有厨艺黯然失色

《舌尖上的新年》于今日（1月7日）正式上映

《舌尖上的新年》

导演：陈磊/邓洁/李勇

编剧：陈磊

配音：李立宏

类型：纪录片

上映日期：2016年1月7日

推荐指数：★★★

中国的饮食电影已经许久没有被开发了，粗略回忆，上一部有“菜色”的饮食片竟然是乌尔善的处女作《刀见笑》，整部电影都是俏江南的品牌露出，包括当年的张雨绮。对了，2012年还有一部《饮食男女2：好远又好近》，记忆中是一部关于“素食虽然好，可是吃不饱”的电影，自以为跟上了时代步伐，其实感情上蛮作的，总之不太刺激味蕾。狂热的IP分子至今没有再打这一类型片的主意，可能是“脑袋大脖子粗”的反美学诅咒吧……

吃饱了去看也没用啊！

这一晃又是三四年，得益于《舌尖上的中国》的收视率，它的大电影《舌尖上的新年》（以下简称《新年》）顺水推舟，在1月7日登陆全国院线。作为大电影，同时也是纪录片，《新年》的出现很艰难的填补了市场空白。保守起见，它和之前三季《舌尖》剧集在观感上是完全一致的。很多观众一直把《舌尖》当科教片看，其主要的内容是物理和化学（该系列一直聘请科学顾问，因为很多手艺人不能严谨的阐释他们的烹饪经验）；自然也有很多数学，放了多少颗红枣，熬了几个钟头；无法避免的是地理学，五湖四海，有时候竟然像公路片；另外，李立宏的配音是门语文朗读课……课程很多，知识面极广，看完一集《舌尖》，总有不明觉厉之感，它最强势的社会功效是让你把咱们当前的食品安全一“忘”而尽，立刻起身去煮一包方便面，缓解肠胃压力。

蒜酿

然而，在家里看《舌尖》，我们可以随时叫停，四处觅食，冰箱里随便什么剩菜都能成缓兵之计，而在电影院看《新年》，呵呵，没戏，只要你味觉发育正常，就只有找虐的份。可以说，哪怕你吃饱了看《新年》也然并卵，89分钟的片长，足够刺激你的酸液分泌，让你在前一小时消化了食物，最终饿上半小时。能做到这种程度，首先是视觉压迫，摄影师的微观摄影大法，升格镜头绝杀，为观影者分泌唾液延长了时间；还有录音师极尽夸张的模拟音效，放大了听觉上的想象，掷地有声，压缩了你与食物的空间感——你什么时候觉得街边的麦芽糖能如此诱人？那只有看《新年》的时候。这一直是该系列最强的娱乐性。

江门古井烧鹅

要说娱乐性之外的猎奇，《新年》和剧集一样，倡导着构建一菜一历史、一味一方人的文化长廊，很多有趣的文化习俗，对于普通观众而言闻所未闻。例如广东鹤山的吹大糍，说是每个嫁到这里的女人的新年必修课，新媳妇跟着过来人学如何把面团吹大，寓意人丁兴旺，还蛮有性暗示的呢；还有，说闽南每个家庭都有一个传家的龟印，根据这个龟印可以做出图案各异的红龟粿，编导有意把当地所有龟印收集在一起，摆放在院子里的石板上，更出其不意地放入一只活龟，升华灵性。《新年》还试图做着更多类型化的观影创新，例如在讲述广东烧鹅的做法时，穿插着两名年轻咏春拳手互相切磋，一边是摊手较劲，一边鹅脂滴油，其实咏春和烧鹅有什么可比性呢？都是正宗吧（恰巧《叶问3》在终极大战中也有甄子丹和张晋的摊手比武，该片已在香港票房大爆）。

玉林茶泡

如果从电影文本主义来衡量《新年》，它肯定是有“缺陷”的，该片从农历腊月开始，跨度一个半月，北至呼伦贝尔草原，南至两广香港台南，十余个地域，几十件佳肴，却一直没有明确的叙事线索或者“元素”线索，没有人物也没有恒量的主题概念（有的是祭人，有的是祭天，有的就是食欲本身）。同时，菜系从荤菜的集中展示转移到甜点的集中展示，接着又转回到荤菜，然后再变素菜，缺乏主题性的停顿。然而，你在观影时感受不到磕绊，整体代入感行云流水，这是凭借编导强大的文案组织能力，顺着文字的落笔串联起所有拍摄素材。《舌尖》系列文案的宏大与标准一直是当今国产记录剧集片中的翘楚，所以它也容易被戏谑，例如前不久的“雾霾版”。“长江中下游地区有7000年的水稻种植历史，稻米不仅是日常主食，也可以酿酒或制成糕点，成为人神共享的食物。”其实就是酿酒嘛，这话换一种说法就变得神圣起来了，因为它重新把生活的本然再度拔高，《新年》和所有餐饮节目区分开来，从“家常小炒”变成一部典籍。

糖瓜

最后要说的是，《舌尖上的新年》可能会引发2016年开年最严重的观影屏射效应，这虽然不是一件值得提倡的事，但是它注定会发生，会发生在朋友圈，吐着槽点着赞，咽着口水听肚子叫。

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